等着渗水吧
楼梯间这地方，渗漏高发区啊，尤其是出屋面的楼梯间。墙根和屋面交接处那 250mm 的防水上翻要是没做好，水汽啥的就顺着缝儿往里钻，到时候你再后悔可就晚了。
这份清单用来查什么
这份自查清单就是帮你检查楼梯间的防水做得靠不靠谱，特别是灌浆防水和传统防水哪个更合适。咱们一步步来，先从基层开始，再看材料厚度，最后看看节点处理得怎么样。
第 1 项基层查什么
我一般是先看基层，这一步太关键了。基层要坚实、平整、干净，不得有孔隙、起砂和裂缝。拿个 2 米靠尺一量，偏差不能超过 5mm。基层潮湿又没法等干透时，可以做排汽屋面：在找平层里留排汽道，让水汽从排汽口排出，防止卷材鼓泡；排汽口设在屋面最高处。如果基层有问题，后面涂什么都白搭。
去年，在大洼区一新交房的次卧，看照片推断：基层没干透就上了涂料，顶起一层皮。
第 2 项材料和厚度对吗
接下来是材料和厚度。水泥基渗透结晶只对混凝土有效，对砖墙、砂浆找平层无效，而且只适合较细的裂缝（一般要求 0.4mm 以内，超了要先灌浆）。买之前先确认基面是不是混凝土。聚合物水泥防水涂料（JS）总厚度不应小于 1.5mm，聚氨酯防水涂料总厚度 1.5mm～2.0mm，每遍宜 0.5mm～0.8mm。按 JGJ 298《住宅室内防水工程技术规范》的规定，这些厚度可是硬指标，少一点都不行。
第 3 项节点照顾到了吗
节点处理也是个大头。女儿墙、天沟、泛水处的卷材要上翻固定，上翻高度一般不低于 250mm，收口用金属压条或密封膏封住，防止翘边进水。外墙砖面、水泥面不想破坏外观，可以用透明防水胶，直接刷在表面形成无色保护膜。但它不是万能：外墙面砖空鼓、砖缝开裂的，得先处理根源再刷。这一步不到位，水汽还是能钻进来。
试验做了没
施工完了还得做试验。比如说闭水试验，蓄水 24 小时看看有没有渗漏。还有就是细节检查，比如窗台要有向外坡度，外口做滴水线（或滴水槽），窗框周边密封胶打满。这些小地方看似不起眼，但往往是渗漏的罪魁祸首。真要是漏了，返工费劲不说，还影响心情。
举个你就懂的例子
有一次接了个活，返工别人的活。楼梯间墙面防水起皮脱落，一开始以为是涂料质量差，手搓基层一看，原来基层起砂未处理，涂层整片剥离。正确做法是铲除松散层→界面剂固化→重做防水。这一折腾，花费 800-1800 元，装修中就出了这茬子事。这个例子告诉我们，基层不处理好，刷什么都粘不住。
清单之外一句忠告
灌浆防水和传统防水各有千秋，关键是根据实际情况选择。诊断比施工重要，漏点没找对，补十次都是白花钱。先堵再防，把进水口堵住，再做大面积防水，顺序不能反。治水不治潮，湿气来源没断，表面做再厚也会返潮。这些都做到位，楼梯间才不漏。